LEVANTAR LOS MUROS

Al terminar las vigas y fundaciones, comenzaremos a levantar las paredes. Para esto hay que verificar algunas cosas: que la superficie a utilizar esté limpia y horizontal, sino lo estuviera hay que corregirlo. Para lograr esto se utilizarán 2 reglas y 1 nivel de manga.

Antes de levantar los muros, se colocarán reglas bien aplomadas, de aluminio o madera, en cada extremo. A las reglas debemos colocarles un hilo que coincida con la cara exterior de la pared que queremos levantar. La cara de la regla por la cual se deslizará el hilo deberá coincidir con la del futuro muro. El hilo servirá para ir marcando cada hilada de ladrillo y asegurar que el muro esté a plomo, por esa razón debe quedar siempre tenso. Cada 5 o 6 hiladas verificaremos que las reglas continúen a plomo. Para esto utilizaremos una plomada, para verificar la verticalidad, una regla y un nivel de burbuja para verificar la horizontalidad.

                                    

Cuando usamos Ladrillos:

-          Se deben mojar antes de usarlos, de lo contrario absorberán el agua del material y terminarán despegándose.

-          Sobre el cimiento se colocará una capa de arena, cemento e hidrófugo. Y así por tres hiladas más. Al terminar éstas hiladas se hará un revoque con la misma mezcla: arena, cemento e hidrófugo. Esta capa debe solapar 5cm el cimiento.

-          Si el ladrillo tiene cierta curvatura se colocará con la panza hacia abajo.

-          Es bueno poner mezcla también en las juntas verticales.

-          El ladrillo se coloca con un movimiento deslizante y luego se asienta moviéndolo en vaivén y con unos golpes, retirando el excedente lateral para colocarlo en las juntas verticales.

-          Las juntas deben tener entre 1 cm y 1 ½ cm de espesor.

-          Para que el muro sea resistente, se deberán alternar las juntas verticales entre una hilada y la siguiente.

Los muros deben ir trabados entre sí. Hay dos posibilidades para trabarlos, una es con el mismo ladrillo, otra con varillas de hierro. Si se traba con ladrillo, hay que dejar huecos del tamaño del ancho del ladrillo cada cuatro hileras. Esos huecos recibirán posteriormente la otra pared. Si por el contrario queremos usar varillas, o ya tenemos un muro existente al cuál le uniremos un muro nuevo, entonces colocaremos varillas de 6 mm. Si el primer muro existe, habrá que picar cada 5 o 6 hileras para colocar las varillas, y se utilizará mezcla (3 partes de arena y 1 de cemento) para amurar las varillas.

VIGAS DE CIMENTACIÓN

Las vigas de cimentación son necesarias como soporte de los muros de la vivienda.  Dependiendo del tipo de cimentación utilizado será dónde las vigas irán apoyadas. Si la cimentación es dado, la viga irá apoyada directamente sobre él,  y si se utilizó patín, entonces irá apoyada en los pilares del patín.

Cuando el terreno es arcilloso, se deberá dejar un espacio libre debajo de las vigas, para evitar que se generen fisuras cuando el suelo se hinche por humedecimiento.

La armadura necesaria será calculada por un técnico, y la información deberá aparecer en los planos, así como el detalle de la colocación de los mismos y separación necesaria. A modo de ejemplo general colocaré algunas imágenes ilustrativas.

PATIN DE HORMIGON ARMADO

El diseño propio del patín será realizado por un profesional, debido a que hay que calcular correctamente las dimensiones y la armadura necesaria. El tamaño del patín, dependerá del peso que va a soportar. Como criterio general diremos que la armadura principal no será menor de 10 mm.

La forma del patín puede variar dependiendo de si estamos contra una pared medianera o no.  En este caso, los patines solo podrán pasar para el otro lado de la línea divisoria 15 cm, el resto debe quedar de nuestro lado de terreno. Siempre que sea posible haremos patines de zarpas iguales, en ese caso la armadura será igual en ambos sentidos.

La parrilla (armadura principal) se hará según los planos. Y se colocará sobre una capa de 5 cm de hormigón.

 

Ejemplo de patín para edificio elevado

DADOS DE HORMIGÓN CICLÓPEO

Este sistema de fundación se realiza directamente sobre el suelo, en el pozo previamente cavado. No lleva varillas de hierro, son prismas construidos de hormigón y piedra granítica.

La profundidad máxima será de 1.5 m. La altura que normalmente se le da, está entre los 60 y 90 cm y su ancho entre 40 y 50 cm y el largo 60 cm. La separación entre uno y otro oscila en los 2.5 a 3 m.  Si por alguna razón los dados se juntan mucho, conviene unirlos de largo necesario.

Este sistema se utiliza para cargas moderadas, entre 2 y 3 plantas y se asocian a estructuras de muros portantes. La distribución de los dados se realizará en función de los puntos de encuentro entre muros.

Para metrar los dados, simplemente deberemos multiplicar el ancho, por el alto y la profundidad de cada uno y sumar el total. Con este valor final se podrá calcular el material necesario a utilizar. Una guía aproximada es:

Total de hormigón ciclópeo X  1 = m3 de piedra granítica

                                                     0.25 = m3 de arena gruesa

                                                     0.45 = m3 de pedregullo

                                                     3.4 = bolsas de cemento

                                                     10 = tablas para encofrado (si fuera necesario)

                                                       1 = kilos de clavos de 2”

CIMENTACION CORRIDA DE HORMIGON CICLOPEO.

Este tipo de cimentación se utiliza en profundidades menores a 1 metro y medio, si hubiera que llegar a más profundidad porque el suelo no es firme, entonces hay que optar por otro sistema. Se puede utilizar cuando el suelo es de arcilla expansiva y para tosca.

Las medidas del dado serán de 45 a 60 cm de ancho, (menos de 45 cm dificulta el trabajo), y 60 a 120 cm de alto. La base deberá estar nivelada y compactada. Para llenar el dado lo haremos por capas alternando hormigón y piedra granítica, y teniendo en cuanta que las piedras no sean extremadamente grandes, de lo contrario podrían quedar huecos en el cimiento.

Sobre la cimentación y antes del muro, haremos una carrera de hormigón armado, es decir una viga de cimentación que tendrá el ancho del muro y una altura de por lo menos 30 cm. La armadura mínima recomendada para vivienda unifamiliar, es de 4 hierros de 10 mm con estribos de 6 mm cada 25 cm. El recubrimiento del hierro debe ser de 5 cm, ya que estará en contacto con la humedad de la tierra. Cada 50 cm se pueden agregar hierros de 6 mm en forma de U invertida para que penetren en el dado (40 cm).

CIMENTACIÓN

Conceptos generales y clasificación.

Para comenzar la obra, lo primero y fundamental es hacer una buena cimentación. Todo muro debe tener un apoyo seguro, para evitar futuras fisuras, descensos y el caso extremo, el derrumbe de la construcción.

Cada suelo tiene un nivel de resistencia máximo. Entonces para elegir el tipo de cimentación a utilizar, antes debemos saber qué tipo de suelo tiene nuestro terreno. Para ello haremos al menos tres pozos de 1 metro de profundidad como mínimo:

-           Si la pala penetra sin hacer mucho esfuerzo, entonces nos enfrentamos a un suelo blando y por lo tanto su resistencia baja. Si este suelo es arena podremos utilizar el sistema de plateas, sino es arena conviene consultar con un profesional.

-          Si la pala rebota y es necesario usar un pico, nos enfrentamos a un suelo semi-duro. Por lo cual su resistencia será apta para una cimentación normal, que puede ser la zapata corrida.

-          Si para excavar hay que perforar con pico y haciendo mucho esfuerzo, entonces la resistencia del suelo es muy buena, este suelo es duro.

Una buena idea es consultar a los vecinos (si hubieran), qué tipo de suelo tienen, qué tipo de cimentación usaron y a qué profundidad la hicieron. A la vez hay que observar si los muros de las casas vecinas tienen fisuras.  Este tipo de observaciones nos permitirá pesar si podremos utilizar el mismo sistema o incursionar con otro.

Si encontramos un suelo blando, sin ser arena, si encontramos agua al excavar o el suelo es de arcilla expansiva, será mejor consultar con un técnico para prevenir futuros inconvenientes.

Los cimientos se pueden clasificar en grupos: profundos, semi- profundos y superficiales. Los primeros dos deben realizarse con técnicos. Entonces explicaré solo los superficiales, dentro de éstos podemos hacer tres grupos:

-          Cimentación aislada: patines de hormigón armado o dados de hormigón ciclópeo. Se utilizan para cimentar pilares y vigas.

-          Cimentación corrida: patín corrido de hormigón armado o dado corrido de hormigón ciclópeo. Se utilizan para cimentar muros portantes.

-          Cimentación entera: plateas de hormigón armado. Se utilizan cuando el terreno tiene muy poca resistencia.

Limpieza del Terreno y Replanteo.

Antes de comenzar cualquier obra, es conveniente realizar una buena limpieza del área a utilizar, hay que quitar cualquier escombro, piedras, tierra,  que haya en el lugar. Ya que esto, puede interferir en el correcto nivel de la obra y por ende la estructura podría ceder en el futuro.

Con el terreno limpio podremos comenzar a replantear la vivienda. El primer paso, es verificar las medidas del terreno, para confirmar que la construcción se realizará dentro de los límites correctos.

En primer lugar se replantea el terreno, luego la vivienda, ambos se pueden hacer con alambre y caballetes (estacas) de madera.  Los caballetes deberán ser colocados en el mismo nivel. Se deja una distancia recomendable de 1 metro para evitar derrumbes al hacer los cimientos. Para comenzar se colocan dos hilos de referencia, puestos en escuadra, ya que la línea del hilo es perfecta.

Luego se irán colocando más hilos que indicarán el eje de cada muro y que deberán coincidir con los ejes de los cimientos. Se deberá ir verificando siempre que los ángulos tengan 90° y que los muros en las habitaciones estén paralelos. Para ello se pueden medir las diagonales del rectángulo, éstas deben tener la misma longitud.  Al tomar las medidas hay que tener en cuenta el nivel, si tomamos medidas a diferente altura habrán errores.