TECHO PESADO - LOSA DE HORMIGÓN ARMADO

Lo primero que debemos hacer es leer los planos. El plano nos dará la información que necesitamos: espesor de la losa y cantidad de hierro necesario, espesor y distancia entre varillas en ambos sentidos, si es necesario colocar refuerzos (otros hierros que se agregan en lugares críticos), el doblado de los hierros, cuáles van por arriba y cuáles por abajo.

Es muy importante respetar la información del plano, ya que las medidas de los hierros fueron calculadas especialmente para soportar el peso de esa construcción.

 

Lo segundo que debemos hacer es armar el encofrado, y para esto necesitaremos la altura del fondo de la losa. Esta será la suma de la altura del techo al piso + el revoque del cierlorraso.

 

Encofrado

 

Empezaremos el encofrado por el perímetro, colocando tirantes apoyados sobre puntales. Sobre los tirantes pondremos las costillas cada 60 cm. La partes superior de las costillas deberán estar en el nivel del fondo de la losa, menos el espesor de la tabla que usaremos para el encofrado (en general de 2.5 cm de espesor).

De las costillas ya apoyadas colgaremos con alambre los demás tirantes cada 90 cm. Luego se colocarán más puntales para apoyar esos tirantes colgados. Para ajustar los puntales usaremos tablas y cuñas.

Al terminar de armar el encofrado, controlaremos la horizontalidad con una regla larga y un nivel de burbuja. Para asegurar los puntales se deben clavar tablas en forma de X.

 

 

 

 

Otra manera de hacer el encofrado es de manera pre-fabricada. Para eso se pueden comparar o alquilar los puntales y demás. El beneficio de este tipo de encofrado es que se puede reutilizar muchas veces y se necesitan menos piezas para lograr el equilibrio y horizontalidad.

 

 

Colocación de la armadura

 

Marcaremos la ubicación de los hierros con tiza, en el encofrado, respetando las distancias que indican los planos.

Se coloca la armadura en el orden que corresponda, en general van por debajo las varillas por el lado más corto de la losa. Si la losa fuera cuadrada y los apoyos son buenos en todo el perímetro, da igual cuál sentido se coloca primero. Si la losa está apoyada en lados paralelos, los hierros principales serán los que van de apoyo a apoyo (en general el lado corto).

Cada cruce de varillas deberá ser atada con alambre dulce. Para esto se utiliza una tenaza de herrero. Para terminar la atadura, hay que retorcer las 2 puntas de alambre.

 

Antes del vertido del hormigón, habrá que verificar la separación entre los hierros y el encofrado. Se deben colocar para eso, los separadores correspondientes, para así respetar el recubrimiento necesario indicado en los planos. También se deberán colocar todos los implementos y caños sanitarios y eléctricos, prever su ubicación ahorrará tiempo y dinero, evitando así tener que picar en el futuro o dejar a la vista éstos elementos.

 

VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO

Como siempre, los planos de estructura nos brindarán la información necesaria para construir. En éste caso, las vigas deberán aparecer numeradas, con las dimensiones (base y altura) y la forma de la viga, en L, en T, normal o invertida, etc. También debe aparecer una tabla dónde figure la cantidad de hierro necesaria para cada tipo de viga.

 

Encofrado

 

Sobre cada puntal se colocarán dos tablas cortas (1 m) clavadas una a la otra. Estas tablas irán escuadradas con otras dos tablas de 60 cm de largo (cruceta o cabezal).

Se colocarán unas maderas finas (brido), clavadas a lo largo del puntal.

Los puntales deberán estar bien asentados, para eso se utilizan cuñas de madera y se verifica con el nivel de burbuja y regla la horizontalidad.

 

Luego de asegurar el fondo de la viga, se colocarán los tableros laterales, los que llevarán costillas (barrotes) y escuadras (arriostres), e irán apoyados sobre las crucetas de los puntales. La parte inferior de las costillas irá asegurada por un listón horizontal, clavado en las crucetas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armaduras

 

Los hierros se doblarán tal y como indican los planos. La herramienta para esto es la grifa, el tamaño dependerá del diámetro del hierro a utilizar. El doblado de la varilla se hace en frío (no se calienta).

Todo hierro, salvo que los planos indiquen lo contrario, debe terminar en forma de gancho.

Si una varilla queda corta, podremos empalmarla con otra. Para esto se solaparán en 40 diámetros de la varilla que estamos uniendo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PILARES DE HORMIGÓN ARMADO

Los pilares deberán ubicarse según los planos de estructura. En los planos debe aparecer la toda la información necesaria, medidas y cantidad de hierro a utilizar.

Encofrado

Lo primero a realizar es el encofrado del pilar. Este se arma con tableros verticales y marcos hechos de media tabla. El primer marco se coloca en la base del pilar y el segundo a unos 30 cm. Los siguientes marcos se irán colocando a 40 cm de distancia. Cuando se llega a la altura de la viga, se hace un corte lateral para poner una tabla que hará de fondo de la misma. En la base del encofrado se debe dejar un hueco que nos facilitará al limpiar el interior antes del llenado, claro que antes de poner el hormigón debemos tapar el hueco. Finalmente se deben colocar escuadras de madera y asegurarlas al suelo, se colocan en dos direcciones para asegurar así la verticalidad del pilar.

Colocación de los hierros

Primero miraremos los planos para ver la cantidad de hierro necesaria. Normalmente se utilizan 4 hierros del mismo diámetro, y éste  variará dependiendo del peso que va a soportar. Estos hierros van sujetados por los estribos, que son hierros de 6 mm y se colocan en general cada 25 cm.

La armadura de los pilares debe ir atada al cimiento, para esto previamente debimos dejar los bigotes saliendo de la cimentación, ya sean patines o dados. Estos hierros salientes debemos doblarlos en forma de gancho o L para que queden bien trabados con la nueva armadura.

El siguiente paso será el vertido del hormigón. Previamente verificaremos que la armadura respete la distancia de 2 cm al encofrado, ya que de lo contrario el hierro quedará en contacto con el exterior y eso provocará su humedecimiento y oxidación.

La mezcla para el hormigón en general es de 3 partes de pedregullo, 2 partes de arena fina y 1 parte de cemento. Dependiendo de las condiciones climáticas o el tiempo que tenemos se pueden agregar aditivos a la mezcla para que endurezca más rápido o sea más fuerte.

Para desencofrar pilares hay que esperar un mínimo de 10 días.

 

                                             Tipo de encofrado de madera, se construye en la obra.



                                       Tipo de encofrado prefabricado, se pueden alquilar para la obra.

REFUERZO DE MUROS - DINTELES

Toda abertura necesita un dintel, por lo tanto debemos prever cuando empezamos a levantar los muros y marcar el lugar dónde irán las puertas y ventanas.

El dintel puede construirse de hormigón armado, de ladrillo armado o con un perfil de hierro. Normalmente se realizan 5 cm por arriba de la abertura. Por ejemplo para una puerta estándar el dintel se realiza a 2.10 metros, ya que la puerta suele tener 2.05 metros, la diferencia que resta se sirve para acuñar el marco contra el dintel con cascote, y mezcla. En cuanto al ancho, el dintel debe sobresalir 20 cm para cada lado del hueco en el muro.

Otra opción es hacer el dintel de ladrillo armado. Para esto colocamos una tabla bien sujeta a la altura dónde quiero empezar el dintel. El segundo paso es poner la primera hilada de ladrillos con un mortero de arena y cemento (3 X 1). Dentro del mortero pondremos las varillas de hierro, el diámetro de las varillas depende del largo del hueco. Luego se coloca otra hilada de ladrillos con el mismo mortero, dejando así las varillas en medio.

Si el ancho de la abertura es hasta 1.20 m, necesitará 2 varillas tratadas de 8 mm. Si el hueco tiene entre 1.2 y 2 m, llevará 3 varillas tratadas de 8 mm o 2 de 10 mm. Si la abertura tiene entre 2 y 3 m, llevará 3 varillas tratadas de 10 mm o 2 de 12 mm.

Si el muro es de bloques, se pueden aprovechar los huecos del bloque para hacer el dintel armado. A cada lado de la abertura, también irá reforzado el muro con una varilla de 10 mm que abarque todo el alto.

REFORZAR LOS MUROS PORTANTES - CARRERAS Y PILARES DE TRABA

Si pensamos construir los muros de nuestra vivienda con ladrillo o bloques, entonces será necesario reforzar algunos puntos. Si por el contrario, la estructura de la vivienda es de hormigón armado (pilares y vigas), no será necesario reforzar nada.

Carrera de hormigón armado

La carrera se hará del ancho del muro y una altura de 25 cm. Requiere una armadura de por lo menos, 4 hierros tratados de 8 mm y estribos comunes de 6 mm cada 25 cm. Se dejará un recubrimiento de por lo menos 1 cm, cuidando siempre que los hierros no toquen el encofrado.

 

Pilares de traba

Los pilares de traba se ubicarán en todos los encuentros importantes de muros. Los muros que no sean portantes se trabarán usando el mismo ladrillo, como vimos en el artículo anterior.  Si un muro es muy largo, conviene colocar un pilar de traba cada 3 o 4 metros.

Podemos levantar el muro dejando el espacio necesario para el pilar. Entonces al terminar el muro, ataremos la armadura, limpiaremos la base y colocaremos el encofrado de cada lado. La armadura de los pilares debe atarse a la cimentación haciendo una escuadra en la base. En el momento que se hace el cimiento podemos dejar 4 patas que sobresalgan unos 50 cm, a las que luego ataremos la armadura del pilar.

Es importante que los pilares estén definidos antes de comenzar la obra. Ya que habrá que prever el tema de la colocación de la armadura cuando hacemos la cimentación.

 

 

 

ESPESOR DE MUROS

-          Muros de 10 cm: Se pueden hacer con ladrillos o ticholos. Solo sirven para separaciones que no requieran gran esfuerzo, por ejemplo laterales de placares.

-          Muros de 15 cm: Se pueden hacer con ladrillos, ticholos o bloques. Los muros de ladrillo pueden soportar una losa de hormigón, de otro material no resisten tanto peso.  Este espesor de muro no aísla bien del frío o calor.

-          Muros de 20 cm: Se pueden hacer con ladrillos, ticholos rejillón y de bloques con ladrillo aplacado. Este tipo de muro aísla el frío y el calor de manera aceptable. Y también tiene resistencia para soportar una losa de hormigón.

-          Muros de 30 cm: Se pueden hacer con ladrillos o con ticholos rejillón. La aislación térmica de este tipo de muro es la más aceptable.

MUROS DE BLOQUE

El bloque común no tiene tanta resistencia, como el ladrillo, para sostener un techo pesado. Existen muchos bloques pobres en cuánto a la calidad del cemento y se rompen fácilmente con nuestras propias manos. Es recomendable no utilizar bloques de ésta calidad. Para que tengan mejor resistencia, es necesario reforzar los muros de bloque con varillas.

El bloque no aísla bien térmicamente, para obtener un mejor resultado es conveniente colocar un aplacado de ladrillos. De lo contrario tendremos habitaciones frías y húmedas en invierno y calurosas en verano.

Las juntas deben ser continuas y nunca menores de 1 cm de espesor. Por sus dimensiones se pueden levantar muros rápidamente y se pueden aprovechar los huecos para construir la estructura.  Al levantar la pared, los huecos del bloque van hacia abajo.

No es necesario mojar los bloques para colocarlos, al contrario, si estuviesen mojados hay que dejarlos secar antes de usarlos. Cuando están húmedos se hinchan y al secar se retraen y despegan.