COMO COLOCAR AZULEJOS?

El método para colocar azulejos servirá también para cualquier cerámica o porcelanato. Se colocan normalmente en zonas húmedas de la vivienda, es decir, baños, cocinas y lavaderos.

 

Antes de la colocación se debe replantear el plano de la pared terminada. Para esto se definirán 4 puntos, se pueden utilizar azulejos así ya quedará determinado el espesor correspondiente. Se colocarán dos alambres verticales correctamente aplomados y que rocen la superficie de los azulejos. Luego se atará un hilo que correrá entre ambos alambres. El hilo debe quedar horizontal, así podremos ir controlando cada hilada.

 

Si el piso no está colocado, es preferible dejar la primera hilada de azulejos libre y colocarla después, en su lugar se suele poner una tabla o regla, cuya altura coincida con el inicio de la segunda hilada.

 

Para colocar los azulejos se deben sumergir previamente en agua por un buen rato. Para colocarlo se toma un azulejo con la mano y se coloca en mortero (6 partes de mezcla fina y 1 parte de cemento). Luego lo ubicamos ajustándolo contra la pared. Se termina el procedimiento con unos golpecitos. Conviene ir verificando la horizontalidad y que el material quede bien distribuido de forma pareja en el azulejo, de lo contrario si recibieran un golpe podrían romperse.

 

Al finalizar la pared colocaremos la lechada que terminará cubriendo las juntas de los azulejos. La lechada es una mezcla de cemento blanco y carbonato, si los azulejos o cerámicas con blancos. Pero si utilizamos azulejos de colores, entonces le podemos agregar tierra de color al cemento hasta en un 50%.

 

 

La colocación de azulejos no es fácil y se pueden romper fácilmente si la persona que lo va a colocar no tiene mucha experiencia. De ser necesario cortarlos se necesita una máquina para cortar especial.

 

 

TIPOS DE REVOQUES

Para empezar hay que diferenciar los distintos tipos de revoque que se pueden utilizar. Lo más común es dividirlos en dos grupos, los revoques para exterior y para interior.

Revoque Exterior

Para obtener un buen revoque, que impida el paso de humedad, realizaremos tres capas. La primera capa será de una mezcla de arena y cemento (3 x 1) más hidrófugo. Esta mezcla logrará la impermeabilidad, por ello debe ser bien colocada, no dejar huecos y aplicar al final una azotada de mezcla gruesa (salpicar la pared), para que la siguiente capa quede bien adherida.
La segunda capa será de mezcla gruesa más cemento (5 partes de mezcla gruesa + 1/2 parte de cemento), y de aproximadamente 1 cm de espesor. Esta capa se aplica con una cuchara de abajo hacia arriba.
La tercera capa será de mezcla fina y cemento (5 partes de mezcla fina + 1/2 de cemento). Esta es la capa final de terminación, por lo cual se utiliza el fratacho para obtener una superficie bien lisa.  

Revoque interior

La primera capa será de mezcla gruesa y cemento (5 + 1/2) y la segunda capa será de mezcla fina y cemento (5 + 1/4)

En vez del revoque fino también se puede utilizar una terminación de cal en pasta. Para esto aplicaremos sobre el revoque grueso una llana con cal en pasta. La cal tapará los poros dejados por la arena gruesa.

Como realizar el revoque

Primero que nada verificaremos la verticalidad del muro e iremos haciendo fajas de revoque. Para hacer una faja se coloca un taco de madera próximo al techo, el taco será del espesor del revoque. El espesor del revoque dependerá de que tan a plomo haya quedado la pared, cuánto más perfecta haya quedado más fina será la capa del revoque.

Antes de revocar la pared hay que mojarla (una pinceleta servirá para tal fin), esto evitará que la pared absorba el agua de la mezcla y ésta termine cayendo. La mezcla se arroja con una cuchara desde una distancia cercana.

La mezcla se irá colocando de abajo hacia arriba. De esta manera la mezcla ya aplicada servirá de apoyo a la siguiente. Una vez que terminamos de cargar la pared, pasaremos una regla en forma de zig zag. Esto nivelará la superficie, el revoque que sobre lo devolvemos al balde de la mezcla.

El mismo procedimiento realizaremos con la mezcla fina, nuevamente hay que mojar la pared y en éste caso utilizaremos un fratacho para que quede lisa y más pareja.

Revoque rústico para ladrillos

Cuando tenemos un muro de ladrillos se puede usar éste tipo de revoque ya que permite que queden a la vista.
Para ejecutarlo pasaremos un trapo sobre el muro recién construido, extendiendo el mortero sobrante de las juntas. Lo normal es retirar este mortero, pero haciendo este revoque no es necesario, más bien lo utilizaremos al extenderlo.
Este tipo de revoque es económico y queda totalmente rústico, con mucha rugosidad, por lo cual podría ser más adecuado para exteriores, ya que acumula mucho polvo.

                                     Este sistema se llama balai, se utiliza mucho para exteriores

UBICACION Y COLOCACION DE ABERTURAS

Al momento de diseñar la vivienda debemos tener en cuenta el tema de la ventilación. Es bueno pensar en cómo colocaremos nuestras aberturas para así lograr una buena ventilación natural y ahorrar así, en sistemas de ventilación artificial.

 

Para favorecer la circulación de aire natural, debemos colocar las ventanas de muros opuestos, esto generará una ráfaga de aire cruzada, que podremos dirigir según la ventana que elijamos. Por ejemplo las ventanas tabaqueras elevan la ráfaga de aire. Pero con cualquier otra abertura podremos controlar siempre en mayor o menor medida la cantidad de flujo.

 

Las aberturas se pueden colocar a medida que levantamos los muros, o después de terminados. Esto dependerá del material que vayamos a utilizar. Las de aluminio, por ejemplo, es mejor colocarlas al final.

 

En el lugar dónde irá la abertura, colocaremos un marco o premarco de madera. Los marcos pueden ser tipo tirante, que se ubican a plomo interior y con un solo contramarco; o tipo cajón, que ocupan todo el espesor del muro y llevan dos contramarcos, uno a cada lado del muro. Al colocar el marco debemos tener en cuenta el futuro revoque o cerámicas, para que queden en el mismo plano marco y terminación del muro. Consideraremos 1.5cm para un revoque, y 3 cm para una cerámica y su mortero de toma.

Al colocar el marco hay que asegurar bien el nivel usando la plomada. Las escuadras deberán sacarse al final, cuando el marco ya esté amurado. Para el amure se puede utilizar mezcla: 3 partes de arena y 1 de cemento. Los marcos deberán tener grapas que quedarán dentro del muro asegurando así la correcta adherencia.

 

 

TIPOS DE ABERTURAS

Las aberturas las podemos clasificar por tipo de material y tipo de diseño (batientes, corredizas, plegables, etc).

 

Materiales:

 

- Madera:  Requiere mantenimiento periódico con pintura. Hay que cuidarla en obra de los golpes y la humedad. Conviene aplicarle una mano de aceite de linaza.

 

- Aluminio: No requiere mantenimiento. Durante la colocación debemos proteger la abertura del mortero, con vaselina, grasa o nylon.

 

- Plástico: No requiere mantenimiento. Siempre hay que cuidarla de los golpes.

 

- Hierro y carpintería metálica: Requiere de mantenimiento periódico de pintura.

 

- Hormigón: Se utiliza para vidrios fijos.

 

Sistemas de apertura y diseño:

 

VENTANAS

 

- Batiente: Permite la ventilación total del hueco. Se puede colocar cualquier tipo de protección exterior (cortina de enrollar, postigón, etc). La limpieza es fácil, se puede limpiar desde adentro.

 

- Tabaquera: Se utiliza normalmente en baños ya que permite una buena ventilación y es de menor área. Como suele colocarse alta se dificulta la limpieza de la cara exterior.

 

- Balancín: También puede usarse en baños. Permite una buena ventilación y es de fácil limpieza. Se puede mantener abierta incluso cuando llueve.

 

- Corrediza: Permite una buena ventilación y acepta cualquier tipo de protección. Se pueden hacer aberturas de grandes dimensiones. No se puede abrir más que la mitad de la abertura, aunque ambas hojas sean móviles.

 

- Guillotina: Permite una buena ventilación y acepta cualquier tipo de protección. Se dificulta la limpieza. Como la corrediza, solo se puede abrir la mitad de la abertura.

 

PUERTAS

 

- Batiente: Es la que se utiliza comúnmente en viviendas. Hay para exteriores e interiores y de distintos diseños. Hay de hoja derecha e izquierda (abren a la derecha o izquierda).

 

- Vaivén: Se utiliza en el interior. Abre para ambos lados, no tiene tope.

 

- Corrediza: La hoja de la puerta corre por una guía metálica. Se utiliza en lugares dónde no hay espacio para una puerta normal.

 

- Plegable: La hoja de la puerta se pliega colgada de un riel. Se utilizan para interiores.

 

- Pivotante: Es una puerta exterior y no se usa para viviendas. El eje por el cuál gira está un poco alejado del borde de la hoja.

 

 

 

TECHOS LIVIANOS

Dentro del nombre techos livianos podremos ver varios tipos, techos de chapa, de madera, de tejas. Básicamente todos se apoyan en un sistema de correas y tirantes que pueden ser de madera o hierro, todo depende de la luz a cubrir y lo que se pueda gastar.

 

Ventajas de hacer un techo liviano:

- Son de rápida colocación.

- Dependiendo del diseño y estructura que se elija, puede salvar distancias grandes casi sin apoyos intermedios.

- No es obligatorio el uso de un impermeabilizante.

- Es de fácil recambio, sobre todo si se realiza con chapa galvanizada.

 

Desventajas de hacer un techo liviano:

- Si la aislación térmica es mala o no tiene, genera locales muy calurosos en verano y fríos en invierno.

- Al ser un techo liviano corre el riesgo de ser levantado por fuertes vientos, por eso debe estar todo correctamente sujetado. Lo mismo sucede para el caso de lluvias.

 

Los techos livianos se hacen con pendiente (no planos), lo cual permite que el agua de la lluvia escurra de manera más fácil, se puede dejar en caída libre o colocar un canalón que recoja el agua y la canalice mediante cañerías. Si se deja en caída libre hay que tener en cuenta algunos puntos: que el agua no escurra a la casa vecina, ni sobre la puerta de entrada, ni sobre tierra ya que podrá socavar el área.

 

 

La correas serán los apoyos principales del techo liviano. Se pueden colocar con una luz de hasta 3 metros, si las paredes estuvieran más alejadas, se tendrá que colocar una viga en medio.  Existen distintos tipos de correas: de madera, perfil de hierro, reticuladas de hierro, perfil de chapa, etc. Para vivienda lo normal es usar de madera, ya que son de menor costo y de fácil manejo. La madera no podrá ser verde, de lo contrario al secar se puede arquear. También hay que cuidar el buen estado, que no esté apolillada o con muchos nudos.

 

Sobre las correas, colocaremos los tirantes, que serán los apoyos del sistema elegido (chapa, tejas, etc). Los tirantes de colocarán cada 1 metro como máximo.

Si el sistema elegido es la chapa, ésta deberá solaparse unos 30 cm. El sujetador se colocará siempre en la parte alta de la chapa, para evitar que el agua filtre cuando llueve.

 

 

 

TECHO PESADO - LOSA DE HORMIGÓN ARMADO

Lo primero que debemos hacer es leer los planos. El plano nos dará la información que necesitamos: espesor de la losa y cantidad de hierro necesario, espesor y distancia entre varillas en ambos sentidos, si es necesario colocar refuerzos (otros hierros que se agregan en lugares críticos), el doblado de los hierros, cuáles van por arriba y cuáles por abajo.

Es muy importante respetar la información del plano, ya que las medidas de los hierros fueron calculadas especialmente para soportar el peso de esa construcción.

 

Lo segundo que debemos hacer es armar el encofrado, y para esto necesitaremos la altura del fondo de la losa. Esta será la suma de la altura del techo al piso + el revoque del cierlorraso.

 

Encofrado

 

Empezaremos el encofrado por el perímetro, colocando tirantes apoyados sobre puntales. Sobre los tirantes pondremos las costillas cada 60 cm. La partes superior de las costillas deberán estar en el nivel del fondo de la losa, menos el espesor de la tabla que usaremos para el encofrado (en general de 2.5 cm de espesor).

De las costillas ya apoyadas colgaremos con alambre los demás tirantes cada 90 cm. Luego se colocarán más puntales para apoyar esos tirantes colgados. Para ajustar los puntales usaremos tablas y cuñas.

Al terminar de armar el encofrado, controlaremos la horizontalidad con una regla larga y un nivel de burbuja. Para asegurar los puntales se deben clavar tablas en forma de X.

 

 

 

 

Otra manera de hacer el encofrado es de manera pre-fabricada. Para eso se pueden comparar o alquilar los puntales y demás. El beneficio de este tipo de encofrado es que se puede reutilizar muchas veces y se necesitan menos piezas para lograr el equilibrio y horizontalidad.

 

 

Colocación de la armadura

 

Marcaremos la ubicación de los hierros con tiza, en el encofrado, respetando las distancias que indican los planos.

Se coloca la armadura en el orden que corresponda, en general van por debajo las varillas por el lado más corto de la losa. Si la losa fuera cuadrada y los apoyos son buenos en todo el perímetro, da igual cuál sentido se coloca primero. Si la losa está apoyada en lados paralelos, los hierros principales serán los que van de apoyo a apoyo (en general el lado corto).

Cada cruce de varillas deberá ser atada con alambre dulce. Para esto se utiliza una tenaza de herrero. Para terminar la atadura, hay que retorcer las 2 puntas de alambre.

 

Antes del vertido del hormigón, habrá que verificar la separación entre los hierros y el encofrado. Se deben colocar para eso, los separadores correspondientes, para así respetar el recubrimiento necesario indicado en los planos. También se deberán colocar todos los implementos y caños sanitarios y eléctricos, prever su ubicación ahorrará tiempo y dinero, evitando así tener que picar en el futuro o dejar a la vista éstos elementos.

 

VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO

Como siempre, los planos de estructura nos brindarán la información necesaria para construir. En éste caso, las vigas deberán aparecer numeradas, con las dimensiones (base y altura) y la forma de la viga, en L, en T, normal o invertida, etc. También debe aparecer una tabla dónde figure la cantidad de hierro necesaria para cada tipo de viga.

 

Encofrado

 

Sobre cada puntal se colocarán dos tablas cortas (1 m) clavadas una a la otra. Estas tablas irán escuadradas con otras dos tablas de 60 cm de largo (cruceta o cabezal).

Se colocarán unas maderas finas (brido), clavadas a lo largo del puntal.

Los puntales deberán estar bien asentados, para eso se utilizan cuñas de madera y se verifica con el nivel de burbuja y regla la horizontalidad.

 

Luego de asegurar el fondo de la viga, se colocarán los tableros laterales, los que llevarán costillas (barrotes) y escuadras (arriostres), e irán apoyados sobre las crucetas de los puntales. La parte inferior de las costillas irá asegurada por un listón horizontal, clavado en las crucetas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armaduras

 

Los hierros se doblarán tal y como indican los planos. La herramienta para esto es la grifa, el tamaño dependerá del diámetro del hierro a utilizar. El doblado de la varilla se hace en frío (no se calienta).

Todo hierro, salvo que los planos indiquen lo contrario, debe terminar en forma de gancho.

Si una varilla queda corta, podremos empalmarla con otra. Para esto se solaparán en 40 diámetros de la varilla que estamos uniendo.