TIPOS DE ABERTURAS

Las aberturas las podemos clasificar por tipo de material y tipo de diseño (batientes, corredizas, plegables, etc).

 

Materiales:

 

- Madera:  Requiere mantenimiento periódico con pintura. Hay que cuidarla en obra de los golpes y la humedad. Conviene aplicarle una mano de aceite de linaza.

 

- Aluminio: No requiere mantenimiento. Durante la colocación debemos proteger la abertura del mortero, con vaselina, grasa o nylon.

 

- Plástico: No requiere mantenimiento. Siempre hay que cuidarla de los golpes.

 

- Hierro y carpintería metálica: Requiere de mantenimiento periódico de pintura.

 

- Hormigón: Se utiliza para vidrios fijos.

 

Sistemas de apertura y diseño:

 

VENTANAS

 

- Batiente: Permite la ventilación total del hueco. Se puede colocar cualquier tipo de protección exterior (cortina de enrollar, postigón, etc). La limpieza es fácil, se puede limpiar desde adentro.

 

- Tabaquera: Se utiliza normalmente en baños ya que permite una buena ventilación y es de menor área. Como suele colocarse alta se dificulta la limpieza de la cara exterior.

 

- Balancín: También puede usarse en baños. Permite una buena ventilación y es de fácil limpieza. Se puede mantener abierta incluso cuando llueve.

 

- Corrediza: Permite una buena ventilación y acepta cualquier tipo de protección. Se pueden hacer aberturas de grandes dimensiones. No se puede abrir más que la mitad de la abertura, aunque ambas hojas sean móviles.

 

- Guillotina: Permite una buena ventilación y acepta cualquier tipo de protección. Se dificulta la limpieza. Como la corrediza, solo se puede abrir la mitad de la abertura.

 

PUERTAS

 

- Batiente: Es la que se utiliza comúnmente en viviendas. Hay para exteriores e interiores y de distintos diseños. Hay de hoja derecha e izquierda (abren a la derecha o izquierda).

 

- Vaivén: Se utiliza en el interior. Abre para ambos lados, no tiene tope.

 

- Corrediza: La hoja de la puerta corre por una guía metálica. Se utiliza en lugares dónde no hay espacio para una puerta normal.

 

- Plegable: La hoja de la puerta se pliega colgada de un riel. Se utilizan para interiores.

 

- Pivotante: Es una puerta exterior y no se usa para viviendas. El eje por el cuál gira está un poco alejado del borde de la hoja.

 

 

 

TECHOS LIVIANOS

Dentro del nombre techos livianos podremos ver varios tipos, techos de chapa, de madera, de tejas. Básicamente todos se apoyan en un sistema de correas y tirantes que pueden ser de madera o hierro, todo depende de la luz a cubrir y lo que se pueda gastar.

 

Ventajas de hacer un techo liviano:

- Son de rápida colocación.

- Dependiendo del diseño y estructura que se elija, puede salvar distancias grandes casi sin apoyos intermedios.

- No es obligatorio el uso de un impermeabilizante.

- Es de fácil recambio, sobre todo si se realiza con chapa galvanizada.

 

Desventajas de hacer un techo liviano:

- Si la aislación térmica es mala o no tiene, genera locales muy calurosos en verano y fríos en invierno.

- Al ser un techo liviano corre el riesgo de ser levantado por fuertes vientos, por eso debe estar todo correctamente sujetado. Lo mismo sucede para el caso de lluvias.

 

Los techos livianos se hacen con pendiente (no planos), lo cual permite que el agua de la lluvia escurra de manera más fácil, se puede dejar en caída libre o colocar un canalón que recoja el agua y la canalice mediante cañerías. Si se deja en caída libre hay que tener en cuenta algunos puntos: que el agua no escurra a la casa vecina, ni sobre la puerta de entrada, ni sobre tierra ya que podrá socavar el área.

 

 

La correas serán los apoyos principales del techo liviano. Se pueden colocar con una luz de hasta 3 metros, si las paredes estuvieran más alejadas, se tendrá que colocar una viga en medio.  Existen distintos tipos de correas: de madera, perfil de hierro, reticuladas de hierro, perfil de chapa, etc. Para vivienda lo normal es usar de madera, ya que son de menor costo y de fácil manejo. La madera no podrá ser verde, de lo contrario al secar se puede arquear. También hay que cuidar el buen estado, que no esté apolillada o con muchos nudos.

 

Sobre las correas, colocaremos los tirantes, que serán los apoyos del sistema elegido (chapa, tejas, etc). Los tirantes de colocarán cada 1 metro como máximo.

Si el sistema elegido es la chapa, ésta deberá solaparse unos 30 cm. El sujetador se colocará siempre en la parte alta de la chapa, para evitar que el agua filtre cuando llueve.

 

 

 

TECHO PESADO - LOSA DE HORMIGÓN ARMADO

Lo primero que debemos hacer es leer los planos. El plano nos dará la información que necesitamos: espesor de la losa y cantidad de hierro necesario, espesor y distancia entre varillas en ambos sentidos, si es necesario colocar refuerzos (otros hierros que se agregan en lugares críticos), el doblado de los hierros, cuáles van por arriba y cuáles por abajo.

Es muy importante respetar la información del plano, ya que las medidas de los hierros fueron calculadas especialmente para soportar el peso de esa construcción.

 

Lo segundo que debemos hacer es armar el encofrado, y para esto necesitaremos la altura del fondo de la losa. Esta será la suma de la altura del techo al piso + el revoque del cierlorraso.

 

Encofrado

 

Empezaremos el encofrado por el perímetro, colocando tirantes apoyados sobre puntales. Sobre los tirantes pondremos las costillas cada 60 cm. La partes superior de las costillas deberán estar en el nivel del fondo de la losa, menos el espesor de la tabla que usaremos para el encofrado (en general de 2.5 cm de espesor).

De las costillas ya apoyadas colgaremos con alambre los demás tirantes cada 90 cm. Luego se colocarán más puntales para apoyar esos tirantes colgados. Para ajustar los puntales usaremos tablas y cuñas.

Al terminar de armar el encofrado, controlaremos la horizontalidad con una regla larga y un nivel de burbuja. Para asegurar los puntales se deben clavar tablas en forma de X.

 

 

 

 

Otra manera de hacer el encofrado es de manera pre-fabricada. Para eso se pueden comparar o alquilar los puntales y demás. El beneficio de este tipo de encofrado es que se puede reutilizar muchas veces y se necesitan menos piezas para lograr el equilibrio y horizontalidad.

 

 

Colocación de la armadura

 

Marcaremos la ubicación de los hierros con tiza, en el encofrado, respetando las distancias que indican los planos.

Se coloca la armadura en el orden que corresponda, en general van por debajo las varillas por el lado más corto de la losa. Si la losa fuera cuadrada y los apoyos son buenos en todo el perímetro, da igual cuál sentido se coloca primero. Si la losa está apoyada en lados paralelos, los hierros principales serán los que van de apoyo a apoyo (en general el lado corto).

Cada cruce de varillas deberá ser atada con alambre dulce. Para esto se utiliza una tenaza de herrero. Para terminar la atadura, hay que retorcer las 2 puntas de alambre.

 

Antes del vertido del hormigón, habrá que verificar la separación entre los hierros y el encofrado. Se deben colocar para eso, los separadores correspondientes, para así respetar el recubrimiento necesario indicado en los planos. También se deberán colocar todos los implementos y caños sanitarios y eléctricos, prever su ubicación ahorrará tiempo y dinero, evitando así tener que picar en el futuro o dejar a la vista éstos elementos.

 

VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO

Como siempre, los planos de estructura nos brindarán la información necesaria para construir. En éste caso, las vigas deberán aparecer numeradas, con las dimensiones (base y altura) y la forma de la viga, en L, en T, normal o invertida, etc. También debe aparecer una tabla dónde figure la cantidad de hierro necesaria para cada tipo de viga.

 

Encofrado

 

Sobre cada puntal se colocarán dos tablas cortas (1 m) clavadas una a la otra. Estas tablas irán escuadradas con otras dos tablas de 60 cm de largo (cruceta o cabezal).

Se colocarán unas maderas finas (brido), clavadas a lo largo del puntal.

Los puntales deberán estar bien asentados, para eso se utilizan cuñas de madera y se verifica con el nivel de burbuja y regla la horizontalidad.

 

Luego de asegurar el fondo de la viga, se colocarán los tableros laterales, los que llevarán costillas (barrotes) y escuadras (arriostres), e irán apoyados sobre las crucetas de los puntales. La parte inferior de las costillas irá asegurada por un listón horizontal, clavado en las crucetas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armaduras

 

Los hierros se doblarán tal y como indican los planos. La herramienta para esto es la grifa, el tamaño dependerá del diámetro del hierro a utilizar. El doblado de la varilla se hace en frío (no se calienta).

Todo hierro, salvo que los planos indiquen lo contrario, debe terminar en forma de gancho.

Si una varilla queda corta, podremos empalmarla con otra. Para esto se solaparán en 40 diámetros de la varilla que estamos uniendo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PILARES DE HORMIGÓN ARMADO

Los pilares deberán ubicarse según los planos de estructura. En los planos debe aparecer la toda la información necesaria, medidas y cantidad de hierro a utilizar.

Encofrado

Lo primero a realizar es el encofrado del pilar. Este se arma con tableros verticales y marcos hechos de media tabla. El primer marco se coloca en la base del pilar y el segundo a unos 30 cm. Los siguientes marcos se irán colocando a 40 cm de distancia. Cuando se llega a la altura de la viga, se hace un corte lateral para poner una tabla que hará de fondo de la misma. En la base del encofrado se debe dejar un hueco que nos facilitará al limpiar el interior antes del llenado, claro que antes de poner el hormigón debemos tapar el hueco. Finalmente se deben colocar escuadras de madera y asegurarlas al suelo, se colocan en dos direcciones para asegurar así la verticalidad del pilar.

Colocación de los hierros

Primero miraremos los planos para ver la cantidad de hierro necesaria. Normalmente se utilizan 4 hierros del mismo diámetro, y éste  variará dependiendo del peso que va a soportar. Estos hierros van sujetados por los estribos, que son hierros de 6 mm y se colocan en general cada 25 cm.

La armadura de los pilares debe ir atada al cimiento, para esto previamente debimos dejar los bigotes saliendo de la cimentación, ya sean patines o dados. Estos hierros salientes debemos doblarlos en forma de gancho o L para que queden bien trabados con la nueva armadura.

El siguiente paso será el vertido del hormigón. Previamente verificaremos que la armadura respete la distancia de 2 cm al encofrado, ya que de lo contrario el hierro quedará en contacto con el exterior y eso provocará su humedecimiento y oxidación.

La mezcla para el hormigón en general es de 3 partes de pedregullo, 2 partes de arena fina y 1 parte de cemento. Dependiendo de las condiciones climáticas o el tiempo que tenemos se pueden agregar aditivos a la mezcla para que endurezca más rápido o sea más fuerte.

Para desencofrar pilares hay que esperar un mínimo de 10 días.

 

                                             Tipo de encofrado de madera, se construye en la obra.



                                       Tipo de encofrado prefabricado, se pueden alquilar para la obra.

REFUERZO DE MUROS - DINTELES

Toda abertura necesita un dintel, por lo tanto debemos prever cuando empezamos a levantar los muros y marcar el lugar dónde irán las puertas y ventanas.

El dintel puede construirse de hormigón armado, de ladrillo armado o con un perfil de hierro. Normalmente se realizan 5 cm por arriba de la abertura. Por ejemplo para una puerta estándar el dintel se realiza a 2.10 metros, ya que la puerta suele tener 2.05 metros, la diferencia que resta se sirve para acuñar el marco contra el dintel con cascote, y mezcla. En cuanto al ancho, el dintel debe sobresalir 20 cm para cada lado del hueco en el muro.

Otra opción es hacer el dintel de ladrillo armado. Para esto colocamos una tabla bien sujeta a la altura dónde quiero empezar el dintel. El segundo paso es poner la primera hilada de ladrillos con un mortero de arena y cemento (3 X 1). Dentro del mortero pondremos las varillas de hierro, el diámetro de las varillas depende del largo del hueco. Luego se coloca otra hilada de ladrillos con el mismo mortero, dejando así las varillas en medio.

Si el ancho de la abertura es hasta 1.20 m, necesitará 2 varillas tratadas de 8 mm. Si el hueco tiene entre 1.2 y 2 m, llevará 3 varillas tratadas de 8 mm o 2 de 10 mm. Si la abertura tiene entre 2 y 3 m, llevará 3 varillas tratadas de 10 mm o 2 de 12 mm.

Si el muro es de bloques, se pueden aprovechar los huecos del bloque para hacer el dintel armado. A cada lado de la abertura, también irá reforzado el muro con una varilla de 10 mm que abarque todo el alto.

REFORZAR LOS MUROS PORTANTES - CARRERAS Y PILARES DE TRABA

Si pensamos construir los muros de nuestra vivienda con ladrillo o bloques, entonces será necesario reforzar algunos puntos. Si por el contrario, la estructura de la vivienda es de hormigón armado (pilares y vigas), no será necesario reforzar nada.

Carrera de hormigón armado

La carrera se hará del ancho del muro y una altura de 25 cm. Requiere una armadura de por lo menos, 4 hierros tratados de 8 mm y estribos comunes de 6 mm cada 25 cm. Se dejará un recubrimiento de por lo menos 1 cm, cuidando siempre que los hierros no toquen el encofrado.

 

Pilares de traba

Los pilares de traba se ubicarán en todos los encuentros importantes de muros. Los muros que no sean portantes se trabarán usando el mismo ladrillo, como vimos en el artículo anterior.  Si un muro es muy largo, conviene colocar un pilar de traba cada 3 o 4 metros.

Podemos levantar el muro dejando el espacio necesario para el pilar. Entonces al terminar el muro, ataremos la armadura, limpiaremos la base y colocaremos el encofrado de cada lado. La armadura de los pilares debe atarse a la cimentación haciendo una escuadra en la base. En el momento que se hace el cimiento podemos dejar 4 patas que sobresalgan unos 50 cm, a las que luego ataremos la armadura del pilar.

Es importante que los pilares estén definidos antes de comenzar la obra. Ya que habrá que prever el tema de la colocación de la armadura cuando hacemos la cimentación.

 

 

 

ESPESOR DE MUROS

-          Muros de 10 cm: Se pueden hacer con ladrillos o ticholos. Solo sirven para separaciones que no requieran gran esfuerzo, por ejemplo laterales de placares.

-          Muros de 15 cm: Se pueden hacer con ladrillos, ticholos o bloques. Los muros de ladrillo pueden soportar una losa de hormigón, de otro material no resisten tanto peso.  Este espesor de muro no aísla bien del frío o calor.

-          Muros de 20 cm: Se pueden hacer con ladrillos, ticholos rejillón y de bloques con ladrillo aplacado. Este tipo de muro aísla el frío y el calor de manera aceptable. Y también tiene resistencia para soportar una losa de hormigón.

-          Muros de 30 cm: Se pueden hacer con ladrillos o con ticholos rejillón. La aislación térmica de este tipo de muro es la más aceptable.

MUROS DE BLOQUE

El bloque común no tiene tanta resistencia, como el ladrillo, para sostener un techo pesado. Existen muchos bloques pobres en cuánto a la calidad del cemento y se rompen fácilmente con nuestras propias manos. Es recomendable no utilizar bloques de ésta calidad. Para que tengan mejor resistencia, es necesario reforzar los muros de bloque con varillas.

El bloque no aísla bien térmicamente, para obtener un mejor resultado es conveniente colocar un aplacado de ladrillos. De lo contrario tendremos habitaciones frías y húmedas en invierno y calurosas en verano.

Las juntas deben ser continuas y nunca menores de 1 cm de espesor. Por sus dimensiones se pueden levantar muros rápidamente y se pueden aprovechar los huecos para construir la estructura.  Al levantar la pared, los huecos del bloque van hacia abajo.

No es necesario mojar los bloques para colocarlos, al contrario, si estuviesen mojados hay que dejarlos secar antes de usarlos. Cuando están húmedos se hinchan y al secar se retraen y despegan.

 

 

 

LEVANTAR LOS MUROS

Al terminar las vigas y fundaciones, comenzaremos a levantar las paredes. Para esto hay que verificar algunas cosas: que la superficie a utilizar esté limpia y horizontal, sino lo estuviera hay que corregirlo. Para lograr esto se utilizarán 2 reglas y 1 nivel de manga.

Antes de levantar los muros, se colocarán reglas bien aplomadas, de aluminio o madera, en cada extremo. A las reglas debemos colocarles un hilo que coincida con la cara exterior de la pared que queremos levantar. La cara de la regla por la cual se deslizará el hilo deberá coincidir con la del futuro muro. El hilo servirá para ir marcando cada hilada de ladrillo y asegurar que el muro esté a plomo, por esa razón debe quedar siempre tenso. Cada 5 o 6 hiladas verificaremos que las reglas continúen a plomo. Para esto utilizaremos una plomada, para verificar la verticalidad, una regla y un nivel de burbuja para verificar la horizontalidad.

                                    

Cuando usamos Ladrillos:

-          Se deben mojar antes de usarlos, de lo contrario absorberán el agua del material y terminarán despegándose.

-          Sobre el cimiento se colocará una capa de arena, cemento e hidrófugo. Y así por tres hiladas más. Al terminar éstas hiladas se hará un revoque con la misma mezcla: arena, cemento e hidrófugo. Esta capa debe solapar 5cm el cimiento.

-          Si el ladrillo tiene cierta curvatura se colocará con la panza hacia abajo.

-          Es bueno poner mezcla también en las juntas verticales.

-          El ladrillo se coloca con un movimiento deslizante y luego se asienta moviéndolo en vaivén y con unos golpes, retirando el excedente lateral para colocarlo en las juntas verticales.

-          Las juntas deben tener entre 1 cm y 1 ½ cm de espesor.

-          Para que el muro sea resistente, se deberán alternar las juntas verticales entre una hilada y la siguiente.

Los muros deben ir trabados entre sí. Hay dos posibilidades para trabarlos, una es con el mismo ladrillo, otra con varillas de hierro. Si se traba con ladrillo, hay que dejar huecos del tamaño del ancho del ladrillo cada cuatro hileras. Esos huecos recibirán posteriormente la otra pared. Si por el contrario queremos usar varillas, o ya tenemos un muro existente al cuál le uniremos un muro nuevo, entonces colocaremos varillas de 6 mm. Si el primer muro existe, habrá que picar cada 5 o 6 hileras para colocar las varillas, y se utilizará mezcla (3 partes de arena y 1 de cemento) para amurar las varillas.

VIGAS DE CIMENTACIÓN

Las vigas de cimentación son necesarias como soporte de los muros de la vivienda.  Dependiendo del tipo de cimentación utilizado será dónde las vigas irán apoyadas. Si la cimentación es dado, la viga irá apoyada directamente sobre él,  y si se utilizó patín, entonces irá apoyada en los pilares del patín.

Cuando el terreno es arcilloso, se deberá dejar un espacio libre debajo de las vigas, para evitar que se generen fisuras cuando el suelo se hinche por humedecimiento.

La armadura necesaria será calculada por un técnico, y la información deberá aparecer en los planos, así como el detalle de la colocación de los mismos y separación necesaria. A modo de ejemplo general colocaré algunas imágenes ilustrativas.

PATIN DE HORMIGON ARMADO

El diseño propio del patín será realizado por un profesional, debido a que hay que calcular correctamente las dimensiones y la armadura necesaria. El tamaño del patín, dependerá del peso que va a soportar. Como criterio general diremos que la armadura principal no será menor de 10 mm.

La forma del patín puede variar dependiendo de si estamos contra una pared medianera o no.  En este caso, los patines solo podrán pasar para el otro lado de la línea divisoria 15 cm, el resto debe quedar de nuestro lado de terreno. Siempre que sea posible haremos patines de zarpas iguales, en ese caso la armadura será igual en ambos sentidos.

La parrilla (armadura principal) se hará según los planos. Y se colocará sobre una capa de 5 cm de hormigón.

 

Ejemplo de patín para edificio elevado

DADOS DE HORMIGÓN CICLÓPEO

Este sistema de fundación se realiza directamente sobre el suelo, en el pozo previamente cavado. No lleva varillas de hierro, son prismas construidos de hormigón y piedra granítica.

La profundidad máxima será de 1.5 m. La altura que normalmente se le da, está entre los 60 y 90 cm y su ancho entre 40 y 50 cm y el largo 60 cm. La separación entre uno y otro oscila en los 2.5 a 3 m.  Si por alguna razón los dados se juntan mucho, conviene unirlos de largo necesario.

Este sistema se utiliza para cargas moderadas, entre 2 y 3 plantas y se asocian a estructuras de muros portantes. La distribución de los dados se realizará en función de los puntos de encuentro entre muros.

Para metrar los dados, simplemente deberemos multiplicar el ancho, por el alto y la profundidad de cada uno y sumar el total. Con este valor final se podrá calcular el material necesario a utilizar. Una guía aproximada es:

Total de hormigón ciclópeo X  1 = m3 de piedra granítica

                                                     0.25 = m3 de arena gruesa

                                                     0.45 = m3 de pedregullo

                                                     3.4 = bolsas de cemento

                                                     10 = tablas para encofrado (si fuera necesario)

                                                       1 = kilos de clavos de 2”

CIMENTACION CORRIDA DE HORMIGON CICLOPEO.

Este tipo de cimentación se utiliza en profundidades menores a 1 metro y medio, si hubiera que llegar a más profundidad porque el suelo no es firme, entonces hay que optar por otro sistema. Se puede utilizar cuando el suelo es de arcilla expansiva y para tosca.

Las medidas del dado serán de 45 a 60 cm de ancho, (menos de 45 cm dificulta el trabajo), y 60 a 120 cm de alto. La base deberá estar nivelada y compactada. Para llenar el dado lo haremos por capas alternando hormigón y piedra granítica, y teniendo en cuanta que las piedras no sean extremadamente grandes, de lo contrario podrían quedar huecos en el cimiento.

Sobre la cimentación y antes del muro, haremos una carrera de hormigón armado, es decir una viga de cimentación que tendrá el ancho del muro y una altura de por lo menos 30 cm. La armadura mínima recomendada para vivienda unifamiliar, es de 4 hierros de 10 mm con estribos de 6 mm cada 25 cm. El recubrimiento del hierro debe ser de 5 cm, ya que estará en contacto con la humedad de la tierra. Cada 50 cm se pueden agregar hierros de 6 mm en forma de U invertida para que penetren en el dado (40 cm).

CIMENTACIÓN

Conceptos generales y clasificación.

Para comenzar la obra, lo primero y fundamental es hacer una buena cimentación. Todo muro debe tener un apoyo seguro, para evitar futuras fisuras, descensos y el caso extremo, el derrumbe de la construcción.

Cada suelo tiene un nivel de resistencia máximo. Entonces para elegir el tipo de cimentación a utilizar, antes debemos saber qué tipo de suelo tiene nuestro terreno. Para ello haremos al menos tres pozos de 1 metro de profundidad como mínimo:

-           Si la pala penetra sin hacer mucho esfuerzo, entonces nos enfrentamos a un suelo blando y por lo tanto su resistencia baja. Si este suelo es arena podremos utilizar el sistema de plateas, sino es arena conviene consultar con un profesional.

-          Si la pala rebota y es necesario usar un pico, nos enfrentamos a un suelo semi-duro. Por lo cual su resistencia será apta para una cimentación normal, que puede ser la zapata corrida.

-          Si para excavar hay que perforar con pico y haciendo mucho esfuerzo, entonces la resistencia del suelo es muy buena, este suelo es duro.

Una buena idea es consultar a los vecinos (si hubieran), qué tipo de suelo tienen, qué tipo de cimentación usaron y a qué profundidad la hicieron. A la vez hay que observar si los muros de las casas vecinas tienen fisuras.  Este tipo de observaciones nos permitirá pesar si podremos utilizar el mismo sistema o incursionar con otro.

Si encontramos un suelo blando, sin ser arena, si encontramos agua al excavar o el suelo es de arcilla expansiva, será mejor consultar con un técnico para prevenir futuros inconvenientes.

Los cimientos se pueden clasificar en grupos: profundos, semi- profundos y superficiales. Los primeros dos deben realizarse con técnicos. Entonces explicaré solo los superficiales, dentro de éstos podemos hacer tres grupos:

-          Cimentación aislada: patines de hormigón armado o dados de hormigón ciclópeo. Se utilizan para cimentar pilares y vigas.

-          Cimentación corrida: patín corrido de hormigón armado o dado corrido de hormigón ciclópeo. Se utilizan para cimentar muros portantes.

-          Cimentación entera: plateas de hormigón armado. Se utilizan cuando el terreno tiene muy poca resistencia.

Limpieza del Terreno y Replanteo.

Antes de comenzar cualquier obra, es conveniente realizar una buena limpieza del área a utilizar, hay que quitar cualquier escombro, piedras, tierra,  que haya en el lugar. Ya que esto, puede interferir en el correcto nivel de la obra y por ende la estructura podría ceder en el futuro.

Con el terreno limpio podremos comenzar a replantear la vivienda. El primer paso, es verificar las medidas del terreno, para confirmar que la construcción se realizará dentro de los límites correctos.

En primer lugar se replantea el terreno, luego la vivienda, ambos se pueden hacer con alambre y caballetes (estacas) de madera.  Los caballetes deberán ser colocados en el mismo nivel. Se deja una distancia recomendable de 1 metro para evitar derrumbes al hacer los cimientos. Para comenzar se colocan dos hilos de referencia, puestos en escuadra, ya que la línea del hilo es perfecta.

Luego se irán colocando más hilos que indicarán el eje de cada muro y que deberán coincidir con los ejes de los cimientos. Se deberá ir verificando siempre que los ángulos tengan 90° y que los muros en las habitaciones estén paralelos. Para ello se pueden medir las diagonales del rectángulo, éstas deben tener la misma longitud.  Al tomar las medidas hay que tener en cuenta el nivel, si tomamos medidas a diferente altura habrán errores.